Zur Zeit stehe ich 800m vom Raps entfernt, muss ich näher ran?
Moin,
nö, bei 800m würde ich den Aufwand nicht betreiben, die Völker näher ran zu stellen.
Näher ist besser, aber siehe #332.
Ansonsten wäre es natürlich ganz toll, wenn man sich kurz erstmal vorstellt;-))
Moin,
wie schon geschrieben wurde, schafft es ein Volk im Winter nicht, die komplette Beute zu heizen. Das muss sie auch nicht und soll sie auch nicht. Wichtig ist nur, dass die Wintertraube und vor allem die Kö (später auch noch die Brut) soweit warm gehalten wird, dass die über den Winter kommen.
Spätestens, wenn dann im Frühjahr der erste Bruteinschlag kommt, ist viel Feuchtigkeit in der Beute. Diese schlägt sich an den Stellen nieder, wo es kalt wird.
Wenn die Beute dann von oben mit einem wasserundurchlässigen Material angedeckt ist, wie z.B. mit einer Folie/Plastikhaube oder durch den Leim bei MDF, Multiplex oder Siebdruckplatte, dann kann das Wasser nicht raus und sorgt für extra Feuchtigkeit in der Beute.
Ich habe den Bodenschieber immer bis Ende Dezember wegen der Dokumenation vom Milbenfall drin, danach kommt der raus. Dennoch hab ich immer wieder Nässe und leider auch Schimmel in der Beute (meist die Randwaben auf der Seite, wo die Bienen nicht sind). Sowas ist ärgerlich, haben meine Bienen bisher aber immer ganz gut weggesteckt.
Was ganz gut geht, sind Wasserdurchlässige Dämmplatten wie z.B. Pavatex o.ä. (ich hab da auch schon einfache Dämmplatten aus dem Baumarkt genommen). Diese lassen die Feuchtigkeit ganz gut durch, halten aber von oben warm. Wichtig ist nur, dass es oberhalb vom Dämmmaterial einen Luftaustausch gibt, so dass die Feuchtigkeit auch abgeführt werden kann. Olle Flachzange hatte dazu mal ein paar Deckel vorgestellt. Bei DD kann man auch diese Zwischendeckel mit Dämmplatten bestücken und daruf einen losen Blechdeckel, dass die Luft Zirkulieren kann. Dei diesen Völkern war Feuchtigkeit und Schimmel diesen Winter kein Thema.
Wichtig ist auch, dass die Bienen an das Dämmmaterial nicht so ohne weiteres von unten rankommen und dieses Zernagen. Ich hab das z.B. über ein Propolisgitter realisiert.
Moin,
deine Bienen stehen 2km vom Raps weg und du überlegst, die näher ran zu bringen?
Das haut nur bedingt hin, wenn es sich um den gleichen Flugradius handelt.
Wenn du dir die Arbeit ersparen willst, reichen 2km völlig aus, die gehen auch bis 5km, wenn es sich lohnt und Raps lohnt sich nach Meinung der Bienen immer;-) Aber 2km ist schon ok.
Ansonsten klar, je näher umso besser, weil sie weniger weit fliegen müssen und somit den Eintrag erhöhen können.
Moin,
schön, dass viele hier phänomenologisch denken und nicht einfach den HR drauf schmeißen, wenn sowas im Forum geschrieben wird;-)
Bei uns haben gestern die ersten Weiden ein zartes Gelb gezeigt, heute Regen, der sich wohl die Woche hält.
Ich werde bei den stärkeren Völkern die Woche die ersten (halben) HR drauf setzen.
Das Wetter wird bei uns wohl erst nach Ostern wieder richtig schön...
Moin,
ich finde das Dach gelungen!
Bei Reihenaufstellung kann man geteilter Meinung drüber sein, aber wenn es nicht anders geht, dann ist es für mich auch ok (nicht jeder hat die Möglichkeiten wie Bruder Adam sie hatte).
Der Balken ist natürlich unglücklich da Stolperfalle;-)
Moin,
genau!
Entweder ein richtig frühes Schieden (gerne auch schon im Februar), um den Bienen die Wärmeerhaltung durch das (Thermo-)Schied zu erleichtern (ob und in weit das zielführenmd ist, wird hier ja gerade mit diskutiert)
oder ein zeitgemäßes Schieden, sprich, wenn man die ersten wichtigen Arbeiten an den Bienen machen will, damit die Königin nicht über viele verschiedene Waben ein Brutnest anlegt, dass die Bienen bei einem Kälteeinbruch nicht mehr wärmen können.
Ausgleich bis Mai, wenn man erkennt, wieviele Waben die Königin wirklich bestiften kann (möglichst Holz bis Holz).
Das virtuelle Brutnest klappt in DN1,5 nicht so gut, weil die Waben deutlich quadratischer sind (meine Auffassung).
Moin,
da müßt ihr glaube ich kurzfristig schauen und bei Bedarf handeln.
Akkuweather zeigt für's kommende Wochenende 15°C und Regen an, das aber auch schon für heute. Aber danach wieder kälter.
Ob es so kommt?
Ich gehe davon aus, dass es erst ab Mitte April für echte Arbeiten an den Völkern warm genug sein wird (Akkuweather Stand heute).
Allerdings sind meine Völker dieses Jahr recht stark, dass ich definitiv den HR draufsetzten werde (DN1,5BR -> +DN0,5HR), wenn die WEide anfängt zu blühen.
Wie gesagt, ich werde da kurzfristig nach dem Wetter handeln. Und wenn sich ne Lück ergibt, warum nicht...
Moin,
ich würde versuchen als Steighilfe pro Zarge zumindest eine ausgebaute Wabe mit reinzupacken, das erleichtert es den Bienen, den HR zu vereinnahmen und damit auch den Ausbau der MW zeitig zu starten.
Wie gut sie bei Raps-Volltracht noch ausbauen, weiß ich nicht. Da befürchte ich eher, dass schneller was nachkommt als ausgebaut wird. Aber das wirst du ja sehen, du hast ja eh keine Wahl.
Moin,
also von den frühen (Elfenkrokusse) hatten meine Bienen was, da sind sie mit reichlich Pollen nach Hause gekommen.
Die mittleren, dunkelblauen (welche Sorte das auch immer ist) sind derzeit offen und werden wohl weniger genutzt werden können, obwohl ich erstaunt bin, wie wiederstandsfähig diese sind und trotz der usseligen Wetters immer noch aufrecht stehen.
Jetzt kommen noch die späten, weißen raus. Ich hoffe auf besseres Wetter, aber demnächst gehen auch die Kornelkirschen auf und die Weide steht auch in den Startlöchern.
Als erste Pollenquelle haben die Krokusse bei mir gut hergehalten.
Was heißt eigentlich 'die sitzen wärmer'? Ist die Brutemperatur tatsächlich höher? Oder gleichmäßiger hoch? Hat das mal wer gemessen (ließe sich doch mit Temperaturfühler bewerkstelligen)? Oder gibt es einfach weniger Bedarf zu heizen und schont so die Bienen? Wirkt also der Wärmeeffekt wirklich direkt auf die zu erbrütenden Bienen oder indirekt über die aufziehenden?
Das ist schon insofern fraglich, weil die Argumentation pro Schied immer die Vorteile der Kugelform unterschlägt. Das 'wärmer' kommt 1:1 aus der Marketingabteilung eines Gurus, der an die Lehre von Hans Beer noch was eigenes dranbasteln mußte, damit er auch im Gespräch blieb. Das hat sich leider verselbständigt. Erst ein Thermoschied, dann zwei, dann im Februar schieden, jetzt schon im Herbst, zum Glück sind die Bienen zäh und können nicht schreien. Wird schon alles irgendwie gehen, aber ich bin froh wenn's vorbei ist und gespannt, was als nächstes kommt
Moin,
ein späteres schieden ist also besser wäre als ein "zu frühes" schieden um die Kugel möglichst lange aufrecht zu halten?
Oder anders: Es gibt ein zu frühes Schieden, aber kein zu spätes?
Moin,
meiner Meinung ist jede Großraumbeute für das eigentliche Brutgeschen zu groß, und dabei ist es egal ob Dadant oder DN1,5 oder ähnliche Beutentypen.
Von dem, was eine Königin zu leisten vermag, reicht auch ein DN Brutraum. Der wäre mir nur im Winter zu klein bezüglich Futter.
Schieden heißt im Endeffekt, den Brutbereich auf die Legeleistung der Königin hin anpassen.
Das ist bei mir etwa 6-8 Waben DN1,5 in der Zeit, wo die Völker am stärksten sind.
Im Frühjahr Schiede ich etwas enger, gerne auch mit 2 Thermoschieden (sinnvoll bei meinen Holzbeuten), damit die Völker sich gut entwickeln, und dann schaue ich bis Mai, was die jeweilige Königin kann.
Ist zu viel Pollen quer verteilt auf mehreren Waben zu finden, ist die Legeleistung bzw. der Legedruck der Königin zu gering, dann muss eine Wabe raus.
Wird hinterm Schied Wildbau angelegt, weiß man, dass die Kö mehr kann, bzw. die Bienen gerne mehr Platz hätten, also eine Wabe dazu, gerne auch eine junge Wabe mit Restfutter, wo die reinbrüten können. Es gibt Kollegen, die dem zuvor wirken wollen und hinterm Schied eine MW platzieren und diese vors Schied ziehen, wenn die Bienen anfangen diese auszubauen. Ich mach das nicht, weil ich die Bienen nicht hinter Schied locken will und ich den Platz gerne zum Schieben der Waben nutze.
Ist viel Bienenmasse im geschiedeten Brutbereich vorhanden, müssen diese Platz im Honigraum haben. Meiner Meinung ein Grund, weswegen ich noch nie Probleme hatte, dass die Bienen nicht in den Honigraumgegangen sind. Klar sind ausgebaute Waben im Honigraum von Vorteil, aber wenn die Bienenmasse stimmt, dann gehen die auch so in den Honigraum.
Von daher sehe ich schon echte Vorteile des Schiedens, wenn ich meine Bienen führen will.
Ich würde im Winter aber keine Schiede drin lassen, da hab ich lieber 2 Waben mehr Futter drin. Die gehören erst Anfang des Jahres wieder rein, es sei denn ich überwintere wie z.B. Ron mit aufgesetzem bzw. untergesetztem HR, dann kann ich die Schiede auch das ganze Jahr über drin lassen.
Schiede sind nur sinnlos, wenn die Bienen alle 11 Waben DN1,5 bebrüten können, was ich aber noch nie gesehen habe, eher mal 8 Waben Brut plus Drohnenrahmen.
Moin Andrea,
ja, alles klar, verstanden, ist noch zu früh;-))
Ich trink nochmal einen Kaffee und mach dann das zweite Auge auf
Moin,
ich sehe es immer als Gutes Zeichen an, wenn die Bienen Pollen heimschleppen (selbst wenn es nur wenig ist, vielleicht finden die gerade nicht mehr).
Dann haben die Brut und Bedarf, den Pollen zu verarbeiten.
Das machen die (meiner Meinung) nach nicht, wenn keine Brut bzw. keine legende Kö vorhanden ist.
Nachschauen gibt Sicherheit!
Vereinigen soll ja zu dieser Jahreszeit recht einfach sein, gerade, wenn ein Volksteil keine Kö hat.
Ich würde dann immer mit Zeitung getrennt aufsetzen, und zwar das Schwache Volk auf das starke.
Trotzdem 20% Ausfallquote?
Moin Wolfgang,
ja, das wäre auch mein Vorgehen: Bebrütete Waben + 2 Futter- bzw. Leerwaben.
Meist sind ja die Waben, die sich direkt ans Brutnest anschliessen, bereits geputzte Waben, teilweise mit Futter (idealerweise), auf der die Kö zeitnah mit Brut starten wird.
Allerdings habe ich auch Völker, die jetzt gut 4-5 Waben fett besetzen, die Schiede ich mittlerweile auch etwas großzügiger als nur auf die entsprechenden oben genannten Waben, auch wenn sie nur auf 2 Waben Brut haben.
Dann hab ich etwas länger Ruhe, bevor ich wieder in die Völker schaue;-)
Ich habe aber auch schon richtig schwache Völker auf 2 oder 3 Waben geschiedet, weil die gar nicht mehr Waben besetzen konnten.
Die hab ich auch nur durch die üblichen Tricks (Verstärkenb durch Brutwaben, Tauschen vom HR mit einem Starken Volk oder Platztausch mit einem starken Volk) zur späten Frühtracht hin stark bekommen.
