anschaffung eines Brutkastens

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    ....Liegend oder stehend im Styropor mit Watte...

    Kurz vor dem Schlupf sind die Zellen sehr unempfindlich. Wir behandeln sie trotzdem wie rohe Eier, obwohl ich weiß, daß das unnötig ist.

    Guck mal da, zum Beispiel:

    Vielen Dank für den Tipp und Hinweis. Allerdings geht es mir nicht um den Transport bei den schlüpfreifen Zellen, sondern bei dem Transport kurz nach dem verdeckeln. 😉

    Biene-Buckfast ;Bienengiftallergiker-Rastklasse 4 ---Kann die Finger nicht von den Bienen lassen jetzt Dadant US 12 er Holz + Mini Plus

  • Vielen Dank euch für die wertvollen Tipps! Ich werde mir eine Styrodur-Kiste bauen in welche der Brutkasten kommt und zusätzlich noch ein paar Kühlakkus oder Steine einlegen und das Gerät einige Tage vor Besatz laufen lassen, dann sollte es passen.

  • Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass zusätzliche Wärmekapazität auf die Temperaturschwankungen einen positiven Einfluss haben kann.

    Wie die Temperatur schwankt, hängt von der Regelcharakteristik ab.

    Eine Zweipunktregelung wir immer bei der Untergrenze die Heizung ein und bei Obergrenze die Temperatur ausschalten. Die Heizzeit und Abkühlzeit wird von der Wärmekapazität beeinflusst - aber nicht der Temperaturhub.

    Eine bessere Temperaturführung erreicht man mit einem PID-Regler, aber nicht mit einem Stein, oder Kühlakku.

  • Um Wärme zu halten/transportieren, ist Wasser mit Cv = 4.2J/gK natürlich wesentlich besser geeignet, da gebe ich dir völlig recht. Das ist hier aber gerade gar nicht die Aufgabenstellung, im Brutschrank ist ein schnell reagierender Speicher mit gutem Leitwert wesentlich besser. Die Aufgabe ist nur das Abpuffern der Heizverzögerung zwecks Unter/Übertemperatur. dort ist gerade die hohe Energietransportrate und der hohe Energieaustausch (durch hohe Oberfläche) wichtig. Gläser mit Wasser/Kühlakkus habe ich auch mal probiert, funtionieren tut es schon, nur der Effekt ist minimal da der Energieaustausch viel zu langsam ist. D.h. liegen jetzt die CPU Kühler mit drinnen.

  • Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass zusätzliche Wärmekapazität auf die Temperaturschwankungen einen positiven Einfluss haben kann.

    Wie die Temperatur schwankt, hängt von der Regelcharakteristik ab.

    Eine Zweipunktregelung wir immer bei der Untergrenze die Heizung ein und bei Obergrenze die Temperatur ausschalten. Die Heizzeit und Abkühlzeit wird von der Wärmekapazität beeinflusst - aber nicht der Temperaturhub.

    Eine bessere Temperaturführung erreicht man mit einem PID-Regler, aber nicht mit einem Stein, oder Kühlakku.

    Nein, eben nicht. Du hast in einem Brutschrank drei wichtige Temperaturen.
    Min - Soll - Max.
    Soll Wert ist der Wert den man Einstellt, +/- einer Hysterese.
    Also z.B. dein Brutschrank soll auf 35°C aufheizen. Bei einer zwei Punkt Regelung stellst du dann ein bei 34,9°C soll er Heizen und bei 35,1°C soll er Aufhören zu heizen.

    Brutschrank ist jetzt bei 35,0°C angekommen, Heizung ist aus, er kühlt langsam weiter ab, bis du 34,9°C erreicht hast, jetzt springt die Heizung an, sie ist aber nicht sofort Warm, sondern braucht auch Zeit um sich zu Erwärmen. Im Verlauf dieser Zeit Kühlt dein Brutschrank weiter ab, und erreicht sein minimum z.B. bei 34,7°C, jetzt ist dei Heizung warm und Heizt den Brutschrank wieder auf. Jetzt hat der Brutschrank 35,1°c erreicht, deine Heizung geht aus, hat aber ja eine eigene Wärmekapazität und ist nicht 35,1°C warm sondern z.B. 60°C, da kein Strom mehr fließt heizt sich nicht mehr weiter auf, muss sich aber erst wieder auf 35,1°C abkühlen, dabei wird dein Brutschrank weiter auf sein maximum erwärmt z.B. 35,3°C. Hast du jetzt aber mehr Masse (Wärmekapazität) im Brutschrank, nimmt diese Währen der Zeit des Überhitzens einen Teil der Wärme auf, und dadurch erwärmt der Brutschrank sich z.B. nur auf 35,2°C bzw. in der Zeit des Abkühlens nach Einschalten der Heizung gibt die Masse Wärme ab und dein Brutschrank kühlt sich nur 34,8°C ab. Dazu kommt dann noch das die Heizung kürzer Heizt (sich dadurch nicht ganz so stark erwärmt), da sie in diesem Fall 0,1°C (34,8-35,1, statt 34,7 bis 35,1) weniger Aufheizen müsste als ohne Masse.
    Das ganze wird noch komplizierter wenn du an die Trägheit des Sensors und die Konvenktion denkst.

    Durch Zugabe einer statischen Masse wird dieser Effekt abgeschwächt.

    Ein Optimaler Brutschrank würde so Arbeiten, der Brutschrank verliert 5W Wärmeenergie und Heizt dann genau mit den selben 5W. Das ist zwar theoretisch möglich, hängt aber viel zu sehr von den Umgebungsbedingungen ab, da ist eine Mehrpunktregelung wesentlich simpler. In meinem ersten Brutschrank z.B. läuft eine 80W Hauptheizung, sowie eine statische Heizung von 7W. Die 7 W Heizung schaltet bei 35,4°C ab, sonst läuft sie, bei dieser Handelt es sich eine Folienheizung mit zu vernachlässigender Masse und sie heizt sich nur bis ca 40°C auf. Ohne diese Heizung würde der Schrank ca. alle 5 min Regeln und wesentlich stärker schwanken (Kabel liegen durch die Türdichtung, d.h. das starke Abkühlen). Aber mit dieser Heizung regelt er ca. alle 15 min die Hauptheizung nach, die statische Heizung schaltet nur im Hochsommer mal ab.

  • Das ist genau das Problem, wenn die Heizung anspringt sollte das der Temperatursensor auch möglichst schnell mitbekommen, sonst sind die Schwankungen um so größer... also darf z.B. der Stein oder Gelbeutel auch nicht direkt auf den Heizdraht! Der sollte frei liegen und ein Lüfter direkt darauf gerichtet sein. Die Heizleistung selbst muss auch auf ein Minimum genau angepasst werden um große Schwankungen zu vermeiden.

    Ich mach mal bei Gelegenheit ein Video, wie das dann am Schaltgerät idealer Weise aussieht. Obwohl, kann man sich auch einfach mal so vorstellen, es klickt alle 1-5 Sekunden zwischen heizen und nicht heizen hin und her, und schwankt dabei um 1 10`tel Grad.

  • also ich habe mir auch den Nursery angeschafft, weil ich ihn bei Piratebee gesehen habe. Nun habe ich allerdings ein Problem mit den Parametern. Welches Hygrometer und Thermometer geht wirklich genau? Oder sagt ihr ich soll es lassen und lieber in der r-com insect 70 investieren?

  • also ich habe mir auch den Nursery angeschafft...

    LionBee Ich nutze auch den Nursery. Die Steuerung muss aber ausgetauscht oder modifiziert werden, ansonsten gibt es unterschiedliche Temperaturzonen. Das wird auch vom Hersteller so angegeben. Bei mir betrug der Temperaturunterschied 3 Grad. Viel zu viel für gleichmäßig gute Königinnen. Nach der Modifizierung bin ich bei max 0,5 Grad. Zur Messung der Temperatur/Luftfeuchtigkeit nutze ich ein digitales und zusätzlich ein analoges Thermometer/Hygrometer. Abgeglichen wurde alles mit einem geeichtem Laborthermometer.


    VG

    Ron

  • Hallo, ich werde mir um genaue Thermometer keine Gedanken machen. Wenn es soweit ist, kaufe ich mir ein Thermometer mit Kabelfühler. Dieses hänge ich dann mitten in das Brutnest, wenn es mir 39,8 °C anzeigt, werde ich auch dwn Brutschrank mit dem gleichen Thermometer auf diese Temperatur bringen.

    Bis bald

    Marcus

    48 Völker 32x Segeberger Hartpor 4x Einfachbeute , alle DN 1,5. 6xDadant US und 5x Zander und einmal Warre :O)

  • also ich habe mir auch den Nursery angeschafft...

    LionBee Ich nutze auch den Nursery. Die Steuerung muss aber ausgetauscht oder modifiziert werden, ansonsten gibt es unterschiedliche Temperaturzonen. Das wird auch vom Hersteller so angegeben. Bei mir betrug der Temperaturunterschied 3 Grad. Viel zu viel für gleichmäßig gute Königinnen. Nach der Modifizierung bin ich bei max 0,5 Grad. Zur Messung der Temperatur/Luftfeuchtigkeit nutze ich ein digitales und zusätzlich ein analoges Thermometer/Hygrometer. Abgeglichen wurde alles mit einem geeichtem Laborthermometer.


    VG

    Ron

    Was hast du denn für eine Steuerung eingebaut?

  • Hallo, nochmal ich, die Idee mit dem Thermometer habe ich hier im IF gelesen und finde sie gut.

    Habe mir für kleines Geld einen Brutschrank aus der Medizintechnik gekauft. Der Hängt jetzt an der Wand und es gehen 36 Zellen inklusive Nicot Lockenwickler darein.

    Bin gespannt wie der ist.

    Bis bald

    Marcus

  • Warum braucht ihr denn sowas, stellt sich mir die Frage?

    Ihr macht doch keine großen Stückzahlen die anders nich zu händeln sind.

    Warum hängt ihr nicht ne 12 std angepflegte Zelle in ne volle entweiselte Minizarge?

    Da kommen mehr Pflegebienen drauf als bei jedem anderen Verfahren!

    Sämtlicher Schnickschnack entfällt und das fast immer mit bestmöglichem Ergebnis.

    Immer noch!

    Steckt das Geld lieber in Minis, die Begattungserbenisse sind so bestens, weil es einfach keine Probleme irgend welcher Art gibt, und auch nicht geben kann. Es gelingt von alleine immer!

    Brutschränke brauchts eigentlich nur für Leute die grosse Mengen Unbegattete verschicken....

    (oder mit winzigen den Queens nicht zuträglichen Begattungseinheiten arbeiten)

    Das, was du sicher weisst, hält dich vom Lernen ab.

  • Hallo, so bin ich aber schneller, ich stecke die schlupfreife Zelle in die Minis und spare mir die 8 Tage. Auch die Wirtschaftsvölker weisel ich so um. Für 10 Königinnen rentiert es natürlich nicht.

    Bis bald

    Marcus

    48 Völker 32x Segeberger Hartpor 4x Einfachbeute , alle DN 1,5. 6xDadant US und 5x Zander und einmal Warre :O)